如何在夜间使用数码相机摄影？
引子：很早以前拜读过陈英勋老师讲解夜间摄影的这篇文章，在哪里读到的已经记不太清了。近日，迪派网友“Nvnv”在其博客“Dragon.Lin镜头中的世界：Nvnv.dpnet.com.cn”推荐这这篇文章，再次引起很多朋友的兴趣，加之我们中国人最盛大的节日“春节”即将来临，处处会张灯结彩，夜景将更加迷人，相信有关夜景摄影的教程是很多朋友所急需的。但是，陈老师此文成文于多年以前，自言是在台大讲课的一段讲义，是针对使用胶片而言，而现在迪派的朋友绝大多数是使用数码相机的，尽管数码与胶片在摄影的本质是相通的，但实际操作中，一些具体的技巧还是有所不同，因此，忧天斗胆在陈老师文章的基础上针对数码摄影进行了一些删改、补充，以期更为实用，另外，一些不符合大陆用语习惯的台湾词汇及异体字，也进行了相应转换。
本文虽名为“夜间摄影”，但内容对于静态景物而言，包含所有需长时间曝光的摄影；对于动态景观与人物而言，包含在微弱光源下之写实与记录摄影。因此，比较适切的说法，应称为“微光摄影”。数码摄影本身是相机的图像传感器（CCD/CMOS等)纪录镜头摄入的光线信息，所以不论现场多么黑暗，一定要有光（不一定为可见光），否则相机无法成像。
首先，我们先谈谈拍摄主体为静态景观或物体的夜间摄影。
《外滩标准照》 摄影：真正的猛士 （Nikon D80 ISO 100 F10 2s）
我们都知道，低感光度适用于光线强的时候，如果光线弱了，就要用高感光度，防止快门速度太慢而抖动而模糊，那么夜间摄影是不是要用高感光度呢？一般而言，感光度设置越高，其成像的颗粒较粗、反差较低、色彩较不饱和、解像力较差，因此影像品质不佳。所以，当主体是静态，可以用长时间曝光时，应该尽量使用低的感光度，以期得到细腻的成像、饱和的色彩。在微弱光源下拍摄静态景物，数码相机的感光度越低越好。
一、夜间摄影的特点
我们为什么要晚上拍，为什么不白天拍？晚上拍和白天拍有什么不一样？晚上拍有些什么好处？我们必须先了解夜间摄影有什么独特处与优点，在拍照时才能善加利用其特点来营造与众不同的作品。
《外滩局部》 摄影：真正的猛士
白天由于雾气或车辆排放废气导致空气污染，甚或夏日空气受热扰动的结果，对于距离稍微远一点的景物，常常觉得有些模糊，好似披上一层白纱一般，尤其身处于大都市更是如此。夜间空气污染等所造成的效应较低，影响较小，可被忽略。
白天拍照常受天候影响，在阴雨的日子里拍照常需考虑许多问题，如色温、反差等；而夜间摄影对于阴天并不受影响，雨天则更是拍照的好时机。因此不论何时何地，只要有心情、不懒惰，都可以拍摄。
《也拍桂林》摄影：阿鸣
摄影是减法的习题，在夜间对于主体往往更能够去芜存菁，因为我们不想要的，就不要让它受光就好了。
由于长时间曝光的关系，在曝光期间我们更可从容不迫地对照片动许多手脚，如局部加减光、闪光灯补光等，甚至主动地利用光源营造画面，因此，创作的空间更广大。这点为与日间摄影相较时最大的优点。
由于晚上景物之背景或不受光处较为黑暗或全黑，不论在拍照时使用重覆曝光装置，或在后期用软件合成，都将更为容易。
当然，晚上拍摄时由于光线不足，不易引人注意侧目，比较不会不好意思；而且由于必须使用三角架，不像白天偷懒不用，因此照片往往较少有振动模糊的问题。
二、夜间摄影的器材装备
机身：不论数码单反或者小型数码相机，最好都应该有手动曝光方式，否则在拍摄时会有极大的限制。测光方式最好有局部或点测光 模式。该注意的是，数码相机在进行长时间曝光时，相机的耗电量是比较大的，不像以前的机械快门相机那样除测光外并不耗用任何电能，因此电子相机在长时间曝光时，须额外准备电池，以备不时之需。
镜头：各型焦距镜头皆可能使用到，变焦镜头可作特殊效果。另外，当迎面有灯光时，对镜头镀膜的要求比较高，低档镜头容易出现眩光或因镜筒内壁的消光不好而导致画面模糊。
遥控器：使用长时间曝光或者B门时，为尽量减少可能的抖动，使用快门线或者遥控器控制快门是最理想的。当然，如果没有这些附件，也可以使用自动延时曝光。
三脚架：这当然是必备物品，而且理论上是愈重愈好。不要小看晚上的风，太轻的三角架在曝光时间较长时，还会受到空中飞的笨蛾“误撞”或地上爬的小甲虫“误击”而产生轻微的振动。至于该带多重的脚架，请依自己的体力与天候状况求取一平衡点吧。
点测光表：这项说了等于白说，因为多少人有能力买点测光表呢？对于数码相机而言曝光问题已经不是最困难的问题，因为随时可以检看试拍的效果，先试拍一下，曝光少了就加，曝光多了就减，很容易找到合适的曝光组合。
手动对焦对焦屏：如果相机允许，夜间摄影最好使用手动对焦模式，那么具有微棱环或裂像装置的手动对焦屏很有帮助，否则很难精确对焦。不过夜间摄影常用小光圈以获取大景深，只要主体落入景深范围即可。
遮光罩：在不遮住画面的原则下，越长越好。夜间由于周围常有许多光源，使用遮光罩可减轻光线经过镜头折射后，在底片上所产生的碍眼光斑。
闪光灯与闪光灯延长线：不须为TTL式的，只要知道其闪光指数即可。使用闪光灯时常常只用来当作辅助光源，而不作为主光源。另，延长线为必要，否则闪光灯几乎无用武之地。
取景器眼罩：杂乱光线光线取景器进入相机，可能会响到相机光电装置的的运作，而夜间摄影由于测光主体黑暗，所受影响更大，故须有效阻止光线进入取景器。
《大乙烯石化城》摄影：老麻雀
滤镜：夜间摄影除保护性镜片（天光镜或UV镜）外，很少用到滤镜，而保护镜也最好是多层膜 (Multi-coated)镜片。其他型式的滤镜都是为了作特殊效果而使用，如星光镜、倒影镜与各色滤镜等等。我们应注意的是，要为创作而使用滤镜；不要为了使用滤镜而创作。
其它所需配件还有小手电筒、清洁用具、防雾用品、直角取景器等，完全视需要与否而携带，如果有的话备用电池、存储卡、数码伴侣之类则多多益善。
三、相机的设置
感光度
前面已经提及，夜间摄影为了获得细腻的成像，尽量使用低的感光度，如过相机支持的话，则选择ISO 25、ISO 50等，有些机型最低感光度就是ISO 200，那时没有办法的事，就使用ISO 200好了。
白平衡
《丽江的路》摄影：阿元
夜间光线杂乱，很难设定一个准确的白平衡，一般直接使用自动白平衡即可，或者使用日光白平衡，以营造灯光效果。建议使用RAW格式拍摄，后期可对白平衡进行精确调整。
四、取景构图
《感受最后的美丽》摄影：1012
夜间摄影由于光源与黑暗处反差相差大，因此画面上景物的相对位置给人的构图感更为明显。构图虽有许多原则，但首重平衡。一般归纳出来常用构图形式皆适合，如井字构图、三角构图、Ｓ型构图、对角线构图、Ｌ型构图等。取景除了要有突出的主题、适当的陪衬外，画面构成须安定而有内涵。但要注意一点：我们不应先学构图原则再拍照，而应多拍多尝试后自行归纳出均衡稳定的构图，如此才不会被众多原则所桎梏。
五、测光与曝光
《夜幕》摄影：广州山羊 （调低了原作的亮度）
对于数码摄影而言，曝光本来就已经不再是难题，而且，一张夜间摄影作品的曝光正不正确，见仁见智。同一张作品，有人认为亮一点好，因为看起来比较灿烂辉煌；有人认为暗一点好，因为看起来比较有气氛，所以各有好处。由此可知，曝光的正确与否，完全视个人有否达成心中所要表达的意念为准，旁人只能提示建议，而无法代他决定。
虽然数码摄影同样有互易律失效的问题，但由于根本很少基于测光表的测光结果去换算，这个问题也就没必要去关心了，试拍、调整，正式拍摄时采用采用包围法多拍几张、使用RAW留下宽泛的后期处理范围，一般可保万无一失。
至于曝光期间,可善用许多技巧，来增进作品的特色，这些技巧完全凭拍摄者天马行空地想像加以创新或组合。举例如下：
《关于二道桥》摄影：老*顽
Focus effects：利用故意失焦使光源产生圆点或环形光点的效果。
Lens effects：可利用变焦镜头在曝光期间同时变焦，产生放射状效果。
《夜景》摄影：网络尘缘
《舞台光影》摄影：阿番
Shutter effects：手持相机长时间曝光，或架脚架在曝光期间旋转相机，留下运动轨迹。
Multiple exposures：可重叠影像或同物不同时拍摄。善用滤镜。
在曝光期间直接以黑卡纸作加减光技巧。
善用闪灯补光，可加上各色玻璃纸制造各种颜色的光线。
六、分类说明
都市灯海
《京城大堵车》摄影：人浪
若以平均式测光，记得一定要加一两档曝光，否则将只留下光点，不怕曝光太多，只怕曝光过少。取景范围不要太大，不然画面会过于杂乱。
庆典彩灯
《灯展随拍》摄影：咸人
拍摄前多构思，以免落于俗套。善用多重曝光与加减光技巧，避免反差过大。由于多为近景，光圈尽量开小，可至 f16。人多车多干扰多时，宁可不拍。
都市夜景
《夜景》摄影：林中曙光
当夜暮低垂后，都市就展现出另一幅人工的风貌，这个都会风情是由霓虹灯、路灯与高楼大厦中家家户户的灯光构成的。此时镜头所要捕捉的对象包含：人工光源下的都会景观，与光源本身表现出来独特造型与色彩。
都市夜景，除了在地面上拍摄外，可找寻如天桥、高楼等以高角度拍摄。测光上可任凭相机内的平均式测光，视画面亮暗面积比例决定曝光补偿。由于夜间拍摄人工建筑结构往往只见灯饰造型，而建筑本身几不可见。为求结构与灯饰兼得，可同物不同时重复曝光：即在黄昏结构仍可见时曝一次光，不移动相机待夜间灯光打开时再重复曝一次光，如此兼得二者，记得第一次曝光时曝光量需比正常减两档左右。同理，此法在黎明时也可运用。
焰火
《动感广州》摄影：田力
拍摄焰火一定要使用长时间曝光，同一张底片焰火不要太多，若画面包含地面景物，则可能须配合加减光技巧使地面景物显现。一般而言，焰火照片多做素材来与其它景物照片后期合成，增加特色，当然在构图时就应事先安排。至于光圈，ISO 100的话，近距离时使用 f11（对于某些高亮度烟火需用 f16），中远距离则开到 f8或 f5.6。
大自然夜景
这里指的是，没有人工光源直接照射下的世界，因此光线的来源有二：一是月光，另一可能是云层反射远处的人造光线。通常，散射光所占比例重，画面受光分布均匀，但由于光线微弱，往往无法直接测光，就算测得出来也有很大的误差，所以曝光值只能依靠经验和试拍，再加以包围曝光。我的建议是，在天气清朗满月的情况下，对于ISO 100而言，以光圈 f4， 20至 30分钟为起点。要提醒的是，虽然是黑夜，但天空并不会全黑，而且常是画面中最明亮的部份。
另外，野外雾气凝重，要注意保温，让相机温度渐与外界调和，以免镜头水蒸气凝结。拍摄时机，以黎明前最好。
雨景
雨时或雨后，是拍摄夜景不可多得的时机，除空气清新外，地面上的反光可增进情趣，如霓虹灯在水泥地上的反光，多采多姿变化多端，充满想像空间。当然，雨具的准备须充分，雨衣、雨散塑料袋与干毛巾不可或缺，相机一定要用透明塑料袋包裹，再于镜头处开一个孔拍摄。（由于数码相机最危险的敌人是潮湿，所以，雨天拍摄时要慎之又慎）。
庙宇、舞台等室内景观摄影
《醉了苗乡》摄影：gzgywjw
室内微光摄影，测光最好使用局部测光，为了表现气氛，有时并不一定非曝光“正确”。闪光灯若使用得当，可使主体更具说明性。多注意光源色温问题，如果白平衡设为自动或者日光的话，白炽灯呈现黄色，日光灯呈绿色，钠汽灯呈更深的黄色，水银灯则呈蓝绿色，如果允许的话最好还是使用RAW格式，后期可以精确调整。
星迹与月亮
用未经改造的数码相机拍摄星迹几乎是一件不可能的任务，如果您是天文摄影爱好者，最好改造您的相机，给CCD/CMOS加强制冷却装置，否则，成像的噪点会淹没所有的星光。
《秋夜》摄影：闻海人
月球的拍摄，若希望能保留月面的细节，曝光量随著月亮的圆缺与位置有很大的不同。满月且位在中天时，对于ISO 100的感光度，光圈 f8-f11、 1/250秒可得；但刚升起或即将落下时，快门可能须降到 1/15秒；此外，弦月亦须增加曝光量。记住快门速度不要太慢，否则月球的移动会损害清晰度。
至于月蚀的拍摄，有了Photoshop，就不必像以前那样痛苦地进行重复曝光了，可拍下不同时期的几张照片后，在后期合成，展现月食的过程。
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